N小禾
这几天娱乐圈“周一见”闹腾腾，让不少网友想起当年周迅等人深情款款现如今却个个走出一条比3D立体迷宫还复杂的感情路，文艺一点的，又要感慨不再相信爱情了。
“唯美食与爱不可辜负”，这话在文艺青年中颇为流行。听着就足以慰藉身心，矫情而温暖。不过呢，我以真心付明月，明月却常常照沟渠。冰箱里的芝士蛋糕却不会自己跑了。无论是“很傻很天真”还是“且行且珍惜”，论姿态论心态，都不如“努力加餐饭”来得正能量。
马、文到底会不会分？来，咱边吃边聊。聊得来八卦，也做得来一枚高端吃货。
大师的吃货哲学
《做饭》
作者：汪曾祺
出版社：江苏文艺出版社
2013年10月
爱吃炸鸡与昆虫
《肠子，脑子，厨子》
作者：（美）约翰·S.艾伦
出版社：清华大学出版社
译者：陶凌寅
2013年10月
在令人眼花缭乱的食谱和饮食文化背后，是不是隐藏着一种有关食物的本能，一种全人类共有的味觉体验？有没有一种“食物理论”决定着我们会选哪些东西来吃，决定我们认为吃多少才算饱，决定我们爱吃什么零食？神经人类学家约翰·S.艾伦觉得有。在这本书里，他探索了味觉的演化基础，以及共同的认知基础何以衍生出世界各地纷繁复杂的饮食文化。
书的素材来自食物历史、厨师、人类学家和神经科学家，艾伦先是描绘了我们最原始的祖先的食谱，探索了烹饪在大脑演化中的作用，随后将笔锋转向当代吃货关心的一系列问题。书中探究了对食物的厌恶与喜好、给食物加上“好”和“坏”标签的强迫性需要、健康食物金字塔的膳食偏差，还对吃这件事进行了跨文化比较。
例如，为了解释为什么全世界的人都喜欢吃酥脆的食物，艾伦先是考察了人类的近亲食用昆虫的习惯。他还提示，咬碎酥脆食品的声音可以丰富感官体验，避免吃饭时的乏味。另外，对健康不利的油炸食品却会让我们获得犯错般的快感。事关吃喝，决定味觉的绝不是单一因素。
这本书号称“大师的吃货哲学”。大师是真的，贾平凹曾慨叹：“汪是一文狐，修炼老成精。”吃货也是真的，看人家是怎么吃豆腐的：香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。
汪曾祺（1920—1997），江苏高邮人，当代作家、散文家、戏剧家，京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大，曾任职《北京文艺》、北京京剧院，被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”。其魅力，唯“境界”二字可概述。他对于生活、对于人、对于美，有自己新鲜的感受，再用他充满灵性的文字表述出来。有评论家说“水一样的文字”，那说的正是汪曾祺。而他谈吃的散文，更是表达了无限的生活热情和雅致韵味，可以说，他是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。
汪老的饮食类散文，充满了“生之喜悦”。古龙曾经说过，如果一个人想要自杀，就带他去逛一逛菜市场。我们的生命，有这样那样的不如意，我们自己也时常扮演一下或重或轻的抑郁症患者。那么，去读一读这本《做饭》吧。再加上，汪老不但散文写得好，画作也很精彩。这本书里收录了汪老趣味横生的画作，看一看，读一读，定有“疏筋活气、身轻心远”之功效。
好好吃，好好过
《离开前，请吃空冰箱》
作者：李妙生
出版社：中信出版社
2014年3月
求学期间，习惯了辗转各地的怪趣少女李妙生，在离开每一个住处前往下一个居所时，总不忘嘱咐自己一句：“离开前，吃光冰箱里所有的食物！”她会绞尽脑汁地料理冰箱里的食物，或是一个人孤独地吃，或是两个人甜蜜地吃，抑或是一群人纪念地吃。
食物之于她，更多的是经历，是回忆，是对吃和生活的在意——也许，在这个世界上，能够给予我们力量的，只有两样，爱与食物；当我们被现实打击得失魂落魄，能够逃避的地方，也只有两处，家与厨房。
本书号称“最文艺的美食书”，“留学生走向生活自理的美食第一书”。无论是不是“最”，学会从身到心将自己照顾好，都是第一课。
一个时代的吃相
《民国吃家》
作者：二毛
出版社：
世纪文景/上海人民出版社
2014年2月
自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，这一点在民国时代表现得更为突出。它是一个美食绚烂的时代，直接影响了现在的“美食地图”。《民国吃家》即是作者将传奇般的古法技艺拂去尘埃，诗化翻炒出几近失传的美味，飘香出最入味的民国风情。
作者二毛，是《舌尖上的中国》美食顾问、诗人+厨师。在他看来，吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事——在民国，慈禧的清炖鸭子脱下鸭皮游上了袁世凯的餐桌，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱香了鲁迅一生的才华，谭延闿的祖庵鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑地飞翔，张大千用恋爱的火候软炸着扳指儿香酥脆嫩了十八岁的仕女……
“一个时代远逝了，酒阑灯炧之后，衣香鬓影化为遍地烟尘。而就在这样弥漫的俗尘之中，我们这些怀旧的饕餮之徒，犹能在这个早已推杯换盏的世界，嗅到那些残醉余芳……”野夫是这样推荐的。
