距离伦敦约两百公里远有一个叫做约克的小镇。起意要去，是因为朋友说了句相当煽情的话：约克虽是小镇，却有两千年历史。当你在咖啡馆里看到一对老夫妇，对着两杯咖啡可以静静地坐上一个下午，会感觉这里是时光停滞的地方。

阿尔卑斯山以北的最大教堂

我对古老的文化一直有着不可克制的瘾，尤其古城墙，就更是我的死穴。而约克，就有着一截中世纪的古城墙。更何况，它还是英国女作家勃朗特姐妹的“故乡”（勃朗特姐妹出生于约克郡）。因此就成了我的必去之地。

约克的历史可以追溯到大约两千年前，在公元71年由罗马人建立。君士坦丁在约克被拥为帝，并在公元五世纪宣布了罗马执政的结束。乔治六世甚至说过：“约克的历史就是英格兰的历史。”

小镇上最著名的建筑约克大教堂初建于公元620年，本来为木质结构，后来毁于战火。1220年重建，经历了250年的不停扩充，终于1470年建成。然而二战期间，塔楼被德机轰炸，其后再次重修，如今它是阿尔卑斯山以北的最大教堂。

非常幸运，因为那天是星期五，约克大教堂可以免费参观，而平时入内是要收取9英镑门票的。

教堂的花窗大而且多，是我印象中见过的教堂中采光最好的一座，加上游人虽多却不拥挤，即使徘徊在一座座教主安眠的棺材中间，也不觉得阴森。

经过一个小小的祈祷室时，我走进去跪下祈祷，请主给我指引。这是一座基督教堂，前厅备有各种文字的说明书，上面写着：“你可以在任何合适之处祈祷，ZOUCHE小教堂和全圣小教堂专保留为个人祈祷和静思处。”这便是上帝的许可吧？

街头艺术家一个月赚多少？

离开教堂，我信步走去对街，拐进了一条相当繁华的小巷。这大概是约克镇最热闹的街道了吧，布满了各种精品小店，卖的多是些可爱的玩偶，精致的瓷器，每一家橱窗就是一道风景。因为那时正值威廉王子大婚，那种印着王子和王妃头像的盘子特别畅销。

小街不长，走不远就会看到有行为艺术家踩高跷或是浑身涂成蓝紫色扮雕塑——他扮得实在太逼真了，以至于我要停下来研究了一小会儿，才能确定这是一个活的人。

此前在巴黎早已见识过类似的行为艺术，知道他们的规矩，于是我在他身前的钱箱里放下1英镑，微笑着说：“可以同你合影吗？”

“雕塑”立刻活了起来，很高兴地同我握手，又拿起刷子作状要刷蓝我的头发，引起路人一片尖叫。我把相机交给一位路人，请他帮我拍下这珍贵的照片。他很热心地帮了忙，还相机时把自己的一并交给了我，然后自动自觉跑到“雕塑”旁站定，开始与表演者握手，面对面地做鬼脸，又拿起刷子摆姿势。

之后我们一同道谢离开，但那位先生的脸有一点僵，虽然他整张脸都涂满了蓝漆，但是通过眼睛，仍然可以清楚地看出那微微的惊愕与失望，甚至还有一点儿犹豫——大概在想要不要叫住那位先生多讨1英镑吧？

以英国人平均月入2000英镑来算，这位表演者每天需赚100英镑才算得上一份“职业”。我不禁想要留下来，看看他在一小时里可以得到多少捐助，够不够养家糊口，然后再追求他真正的艺术。

但也只是想想而已，到底没有那种毅力。

约克的城墙像积木

小街出来就是古城墙的入口了。其实约克的古城墙是断断续续的，仿佛各自独立一般，又像一盒积木分开搭建，这里一个门洞，那边一堵高墙。街口这里是最完整的一段，算不得高，且十分狭长，甬道距离仅容两人侧身通过。我沿着狭窄的石梯拾级而上，看到城上有箭垛，有炮台，站在城墙上远望约克大教堂，想到它们共同经历的历史与风霜，不禁会有一种凝重之感。

只是，约克的城墙远不如西安的明长城来得恢宏阔大，虽然也攻防皆备，但样样都具体而微，像积木。

于是我的怀古之幽情也只是蜻蜓点水，浅浅地感叹一声，便散在风中了。