N海都记者 陈莹钰 吴月芳 吕波 文/图

核心提示 一把圆木槌，一张桌子，一方土灶，或许还需一把凳子垫起身，少年在父亲的注视下，熬、煮、敲、搓。父亲手把手，难以言传的力道、用量经验传授，父亲白了头，少年初长成……从19世纪末起，这一幕，出生在泉州城南郭氏的娃娃都经历着。百年涂门贡糖的香气，就这样一代代留下来。

如今的泉州人，节日祭祀、馈赠亲友，或是平日里品茶话仙，仍喜欢配上这股香酥清脆的味道。

坚持手工，保留最纯的贡糖味，对掌门人郭永平来说，是对古城最甜的微笑。

古城的微笑13

郭永平 涂门贡糖掌门人

执著制糖 也是在守护古城记忆

“贡糖虽小，但手工制作讲究，要把细节做好，才能保证品质。”曾作为光绪年间的御用贡品，郭氏对贡糖的制作有一股执著的傲气。从曾祖父的父亲开始，这样的教诲如家训一般，代代相传。

上世纪80年代，郭永平还是个小学五六年级的毛头小子。每天放学，离家还有百米，巷子里弥漫着父亲熬糖的香气。家门前，母亲守着玻璃柜，柜里一垒一垒的贡糖成品。母亲边包糖，边和买糖的厝边话家常。郭永平放下书包，接过玻璃柜摊子，母亲才得空去做饭。那时，十条贡糖才两块钱。

一晃30年过去，涂门贡糖在第五代郭永平手里更添声色，新门街和南俊路撑起了两家店面。父亲退休后，仍不时来店里看看，指导员工和儿子。“多年来，整糖的时间和混合的比例、敲打贡糖的力度，都是经验之谈。”郭永平熟练地说起祖传的手艺，言语里漾起兴奋，“炒花生时要掂准火候，过火会有焦味；搅拌时要掂准时间，松散黏牙、太硬不酥都不行；捶打糖要用力均匀，完成的速度也有讲究……”郭氏的孩儿们都练就一手绝活，手一抓，就能估摸出这糖的分量。

直到如今，每天上午7点半，郭永平和妻子都会准时出现在店里，将制糖的前期准备手工做好，再交由工人完成。每一份贡糖成形，至少要花上一到两个小时。

曾有亲朋送来台湾、厦门机器生产的贡糖，他一一细品后决定，守住手工最纯的味道比什么都重要。为了踏踏实实做好手艺，郭永平谢绝了商超的上架邀请。他的坚持，换来了肯定。

曾有一游客尝试地买了两份贡糖，离开不久后特地打电话来店里，“她说，没想到这么好吃，希望我帮她寄一点过去送朋友，”郭永平的爱人回忆道，后来，这位游客的朋友也成了远程客户。

两三年前，有个60多岁的北京老太太，一到南俊路店，就开朗地和店员们侃侃而谈，“还好还好，我就怕你们店不在了”。原来，几年前她来泉州旅游，住的酒店就在店面边上，她买了点贡糖带回，一直都没忘记这味道。这趟来，她又特地订了这家酒店，行李一放，便匆匆赶来看看记忆中的味道。

这些，都记在郭永平心里，成了他甜甜的动力。

坚守手工的同时，涂门贡糖也不断尝试新的品种和口味，更在包装上下了功夫。“除了延续从前的贡糖简约袋装，现在还有便于保存的灌装，也有馈赠亲友的礼品装等等。”

偶尔有七八十岁的老人家，带着饼干盒、铁盒来买贡糖，郭永平仍和从前一样，将做好的最新鲜的贡糖整齐摆放好，待老人第二天来取。这是老人们多年改不了的习惯。

郭永平懂那份执著。比起别的，他更愿将对每一个来客的微笑，踏实地融在百年不变的手工甜味里。

□小贴士

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